Pod koniec drugiej części robiłem korpus wykonany z sosny. Był wadliwie wycięty , a mianowicie słoje układały się w pozycji pionowej do długości korpusu. Wspominałem w wyróżnionym tekście o tak ważnych uwagach jak ułożenie owych słoi i postanowiłem wyrzucić kolejny korpusu. Jeśli nie ma być użyty podczas wędkowania to po co miałbym go robić , aż do końcowej części.Impregnację drewna pokażę na innej imitacji o długości 30 mm.

Impregnacja Korpusu

Korpus wykonany z lipy o długości 30 mm

Jak widać na zdjęciach poniżej wykonanie jest tradycyjne i prawie w ogóle nie różni się technicznie od tamtego korpusu z drugiej części.

Widok z boku

Widok z dołu

Widok na korpus

Czas na zabezpieczenie naszych korpusów przed szkodliwym działaniem wody , a także w celu wstępnego utwardzenia powierzchni.Jest wiele środków , które można w tym celu użyć. Wszystkie mają tą samą cechę – chronią przed wodą , ale mają różne właściwości.Tą właściwością jest możliwość utwardzenia powłoki za raz przy impregnacji.Nie każdy środek takowe właściwości posiada. Stosowałem już Capon , który przeznaczony jest do gruntowania drewna litego lub płyt meblowych oklejonych naturalnymi okleinami, zwłaszcza z jasnych gatunków drewna. Stosowany jest w celu ochrony drzewa przed ściemnieniem pod wpływem działania nawierzchniowych lakierów chemoutwardzalnych. Lakier CAPON bezbarwny jest wyrobem nitrocelulozowym. Charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia i dużą twardością powłoki. Bardzo dobrze zabezpiecza drewno przed ściemnieniem i zmianami powodowanymi przez kwaśne katalizatory utwardzania wyrobów chemoutwardzalnych. Jest to szczególnie ważne przy malowaniu drewna dębowego i bukowego, z których najczęściej wykonane są elementy podłogowe. Tworząc cienką powłokę lakierową na drewnie, zapobiega wsiąkaniu lakierów nawierzchniowych w głąb drewna, dzięki czemu uzyskujemy mniejsze zużycie droższego lakieru nawierzchniowego.Stosowałem angielskie odpowiedniki lakierów bezbarwnych , ale szczerze powiedziawszy był to najgorszy z możliwych wyborów. Angielskie odpowiedniki nie utwardzają drewna w taki sposób jak Polskie „impregnaty”. Schną szybko co nie pozwala na wchłanianie impregnatu w głąb drewna.Od nie dawna stosuję coś innego. Nie muszę wspominać jak ciężko tutaj w Anglii dostać Polską myśl techniczną. Polskie lakiery poliuretanowe jedno lub dwuskładnikowe w miejscowych sklepach dla budowlańców to materiał nie osiągalny. Dzięki Rafałowi Kubickiemu z pracowni RS Rods mogę cieszyć się Domaluxem. Dzięki raz jeszcze Rafał!!!Tak , więc do impregnacji stosuję Domalux Super Połysk. Zaletami tego lakieru są :wysoka trwałość , wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne , odporność na zarysowania, uderzenie i ścieranie.Domalux jest antypoślizgowy (w wersji połysk).Te i inne cechy przedstawione powyżej wysoce pomagają w utworzeniu trwałej i twardej powłoki. Do impregnacji nie stosuję jednak klasycznego lakieru o tradycyjnej konsystencji z puszki. Rozcieńczam ten lakier rozcieńczalnikiem w proporcji 1:3 , czyli 33.3% lakieru i 66,3% oryginalnego rozcieńczalnika do lakierów poliuretanowych firmy Domalux.Rozcieńczanie przebiega w wąskim , ale wysokim słoiku. Wlewam pierw 1/3 objętości lakieru , a potem wypełniam do końca słoik rozcieńczalnikiem. Uzyskaną mieszaninę należy wymieszać dokładnie , ale w ten sposób , by jej nie napowietrzyć.Bańki powietrza przyklejają się do korpusów i robią się nie równości. Tak rozcięczony lakier należy co jakiś czas mieszać. Nie robi się wszak woblerów co dziennie , więc raz na tydzień , dwa przed rozpoczęciem prac mieszamy dokładnie zawartość słoika.Mając już odpowiedni środek możemy przystąpić do pracy.Zasady są proste. Zanurzam korpus w rozcieńczonym domaluxie na 5 minut. W tym celu skonstruowałem sobie trzy nagwintowane pręty o długości około 20 cm. i średnicy 8 mm.

Pręty pomocne przy impregnacji korpusów

Gwint nie jest potrzebny. Te pręty były po prostu nagwintowane w oryginale , dlatego o tym wspominam. Pręt został wyszlifowany z jednej strony na kształt stożka. Ma to na celu założenie korpusu na pręt.

Należy to robić w wyczuciem. Innym sposobem jest nawiercenie gotowych już otworów pod przyszłe oczka służące do zamocowania uzbrojenia i włożyć w takowy otwór odpowiednio dopasowany drut służący w tym przypadku jako „uchwyt”.Tak , więc każdy skuteczny sposób jest dobry.Pierwszy raz zanurzam korpus na 5 minut i po sześciu godzinach zanurzam go jeszcze raz , ale tylko na chwilkę. Wspomniane 5 minut przy pierwszym zanurzeniu sprawia , że drewno jest już dostatecznie wypełnione lakierem. Druga impregnacja jedynie wypełnia je do końca.Tak wygląda nasz korpus pod dwukrotnej impregnacji.

Poniżej zdjęcia zaimpregnowanych korpusów wykonane z lipy i dużo twardszego drewna.

Zaimpregnowane korpusy z lipy (po lewej) i jeden z twardego drewna (po prawej)

Zestaw korpusów gotowych do zamieszczenia obciążenia

Na zdjęciu widoczny efekt działania lakieru na twarde drewno

Lipa w większym stopniu odporna jest na ciemnienie impregnowanego drewna

Niestety nie jestem pewien jego nazwy. Podejrzewam , że to buk lub dąb. W zetknięciu z domaluxem drewno to ciekawie zmieniło swoją barwę w niektórych miejscach na brązowy. Myślę nad tym by tych korpusów w ogóle nie malować kolorami.

Obciążanie Korpusów

To kolejna ważna sprawa podczas produkcji nie tylko owadzich woblerów. Dzięki temu użyty wobler trzyma balans.W tym celu potrzebujemy ołów ( stosuję śruciny ) i klej typu Poxipol.

Zestaw rzeczy przydatnych podczas obciążania korpusów

Ta operacja jest prosta. Korpus obwiązujemy nicią , coś na kształt lassa.

Służyć to nam będzie do przywiązania w pierwszej kolejności kotwic. Prezentowany na zdjęciach poniżej owad ma 40 mm długości , więc będę zbroił go w dwie kotwice.

Mogą Was zastanowić słoje , które biegną niemal pionowo i łamie to zasady , ale próbowałem na siłę złamać i rozerwać ten korpus lecz nie udało mi się tego zrobić.Do dociążania w tym przypadku posłużą mi śruciny o masie 0.25 grama w ilości 6 sztuk.

Powiem szczerze , że po kilkudziesięciu sztukach na oko można dociążać woblery , ale zawsze trzeba mieć pewność. Dzięki temu można co do grama wyważyć przynętę wliczając w to kotwice.

Wyważanie korpusu

Korpus jest już wyważony i dociążony w taki sposób by unosił się na powierzchni.=Można rzecz jasna użyć mniej ołowiu i w ten sposób owad będzie w przyszłości bardziej smużył wodę.Przystąpmy do wklejenia obciążenia.

W tym celu potrzebujemy kombinerki dzięki , którym zgnieciemy śruciny na kształt monet. Wkładamy je w otwory wycięte wcześniej przed wycinaniem linii w korpusie.

Następnie rozrabiam poxipol i wypełniam otwory , aż do krawędzi.

Po kilku godzinach będziemy mogli zeszlifować nadmiar kleju i wkleić oczka zrobione z drutu.

Wklejanie Oczek

Jest to wygodny sposób na zbrojenie korpusów. Nie dość , że wygodny to i bezpieczny. Nigdy mnie nie zawiódł.Po zeszlifowaniu nadmiaru kleju…

… możemy przystąpić do wiercenia otworów w korpusie.W przypadku takich woblerów stosuję wiertło do stali o średnicy 1 mm. Nawiercam korpus od strony brzucha …

…od strony głowy…

… i od strony miejsca gdzie będzie znajdować się kotwica.

Otwory są wywiercone , więc czas na oczka. Do produkcji można zastosować drut nie rdzewny o średnicy 0.6-0.8 mm. lub zwykły spinacz biurowy.

W celu wykonania rozprostowujemy spinacz , łapiemy go szczypcami o okrągłych końcówkach w połowie

… i wykonujemy kilka obrotów dwoma jego końcówkami wokół własnej osi.

Pozostałe końcówki obcinamy obcążkami.

Następnie wkręcamy oczka w otwory w celu ich „wyrobienia” .

Po wykręceniu smarujemy gwint poxipolem i wkręcamy je ponownie. Nadmiar zbieram Wilgotną chusteczką dla niemowląt.

Przygotowane korpusy do wstępnego malowania

Odczekujemy teraz kilka godzin zanim klej po wyschnięciu zabierze mechanicznej mocy i dobrze zwiąże.Ogólnie pośpiech nie warty jest tego zajęcia. I przy impregnacji , wklejaniu obciążenia , czy mocowania oczek warto odczekać kilka , kilkanaście godzin zanim podejmie się kolejny krok. Przy produkcji. Zbytni pośpiech może doprowadzić do zepsucia produktu lub wad produkcyjnych , które w późniejszym czasie podczas samego łowienia uwidocznią się i zdyskwalifikują przynętę.

Przemek Szymański